西装是现代男人的盔甲。

今天德润之家就来为各位普及一下：

一件绅装上衣，你必须知道的知识。

我们可能还不是最专业，但绝对最用心：

是否合身，是一件衣服好坏最直接的评判标准。

紧身、修身、宽松。

紧身风格勾勒身材，但穿不好容易变发廊小哥；宽松风格曾在上世纪中叶一度风靡，如今除了中年国企高管，则少有人选择。

对于广大有为青年，推荐修身版。

修身是当今主流风格，能最大程度为你的身材扬长避短，选它准没错。

驳头是一件西装上衣精气神所在。

绅装驳头分为三种：平驳领、戗驳领、青果领。

按出席场合排列，其正式程度为青果领>戗驳领>平驳领，按实用性排列则正好相反。

• 平驳领尖领横向延伸，多配合单排扣出现，气质比较商务，最为常见。

• 戗驳领尖领向上，自带剑拔弩张的气场，可单排可双排，由于气场较强，一般是老板、贵族们的心头好。

最爱11cm戗驳领的双排扣，穿上不自觉就挺胸抬头气场喷射了。

• 青果领没有领尖，边缘平滑，形似青果，一般只出现在礼服上，多用缎面装饰。

除了驳头形状，驳头宽度也有讲究。

在欧美，经典驳头宽度一般为8-11cm，驳头越宽的驳领，气场越强、地位越高、资历越老。

当然，抛开这些传统的条条框框，驳头宽度最终要与身材、肩宽、衣长整体规划。

单排？还是双排？这是个问题。

单排扣是商务西装的常见款式，万能百搭不出错；更加绅士的双排扣则少见得多，虽然一般人更难驾驭，但双排扣带来的强大气场，是传统款式难以比拟的。

• 单排1粒，扣位较低，V领更加修长，气质干净利落，多用于礼服；

• 单排2粒，受众最广，可商务可休闲；

• 单排3粒经典复古，但处理不佳则显得老气，且更适合180cm以上的高个同志。

还有一种国内比较少见的扣位——「3扣2」。它和单排2粒扣的驳领长度相近，最上的扣子和扣眼位于驳领上，只做装饰。

这种款式今年有风靡开来的趋势．

说完单排，我们来看看双排：

• 双排4扣1，非常适合胸腰差较大的好身材；

• 双排4扣2，双排4扣1衍生款式，相较4扣1更加轻松；

• 双排6扣2，最经典的款式，一共有3行扣子，最上两颗扣子间距较大，起装饰作用，下面四颗扣子等距离排列，作为气质庄重的正统西装，6扣2最受英国绅士喜爱。

开祺，即后身下摆的开衩，原是为了欧洲贵族骑在马背上时，衣摆能够飘逸地扬起。如今，开祺则是修饰身材的神器。

绅装上衣的开祺形式包括——

无开祺、单开祺、双开祺。

• 无开祺轮廓干净美观，但不方便插兜，实用性相对较差；

• 单开祺偏向美式风格，活动性相比无开祺有所改善，但如果是臀部较为突出的兄弟，或者是插兜爱好者，仍然有很大后摆「炸裂」的风险；

最推荐的，当属双开祺：

欧洲风格最重视优雅从容，因此欧洲老绅士最爱的双开祺为下半身留下充足空间，无论插兜还是坐下，都不用担心出丑。

双开祺：坐下后，下摆也不会炸开

很多男士钟意双开祺，当然不止是因为其功能性，更为走路、转身时它飘起的样子，相当拉风。

对于西装上衣的各种兜

西装的兜就像跑车上的储物格：不是用来装东西的，而是用来看的。

的确，西装上衣的兜早已不具备置物功能（甚至被礼仪强制约束不能置物），格调才是重点。

位于西装左胸前的胸兜，是一枚风骚口袋巾的好归宿，常见形制有五种——

直型、弯型、船型、明贴袋、猎装口袋。

• 直型最端庄正式，适用于商务风格浓厚的正装，弯型相对休闲，用在花单西上准没错；明贴袋缝在衣服外侧（传统胸兜一般隐藏在内侧），同样是意式休闲的标志。

• 船型即边沿如船沿上弯，是最风骚的选择。虽然在国内认知程度较低，但船型袋是意大利Pitti展上的现象级设计，已成为意式风格的代表。

• 猎装口袋有盖有褶，是各种兜型中唯一具有实际盛物能力的选项，当然也是为了配合猎装户外运动属性的设计定位。

腰兜位于腰部，如果你执意把手机放进腰兜，出门左转慢走不送。抽烟时，把小手潇洒地一揣，才是腰兜正确的使用方式。

七种腰兜选项：双牙有盖、双牙无盖、单牙有盖、单牙无盖、贴兜有盖、贴兜无盖、猎装口袋。

「牙」算是行话，也就是兜口边沿。单开线挖袋称单牙（单眼皮），双开线挖袋称双牙（双眼皮）。

选项，在选择时难免慌乱。建议各位从正式程度出发，记住：正式程度，双牙＞单牙，无盖＞有盖。贴兜最休闲：

左右两边均为双牙无盖，中间为贴兜，双手揣兜随便一歪，雅痞气质喷涌而出。

穿西装通勤的男士，推荐双牙有盖，这是最典型的商务风腰兜：

票袋是Old School绅士文化的遗存，是旧时绅士看戏时，单独存放票根用的。如今则成了复古绅士追求经典韵味的选择。

「一切不谈内衬工艺的定制，都是耍流氓。」—— 杜绍斐

所谓「衬」，即西装面料、里布中间的夹层。它相当于一件衣服的「骨架」，是上衣保持挺括的关键，因此至关重要。

一般来讲，内衬工艺无非三种：粘合衬、半麻衬、全麻衬。

粘合衬一般是将热熔胶材质，通过高温熨压附着在面料背面。优点是制作难度小、成本低。但上身效果僵硬无形，而且穿久了，胶与面料辅料脱离，西装表面就会起泡。

麻衬以天然材质的自身弹性作为结构支撑，驳头自然翻折无需熨烫，能完全保留面料的挺括和垂坠感，寿命也更长。

当然，麻衬需要手工缝制，难度高、工艺复杂、耗时长，因此成本较高。但比起粘合衬，这些成本物超所值。

麻衬细分为半麻衬和全麻衬。

半麻衬顾名思义，以麻料覆盖胸前部分，腰身则用粘合固定，在面料表达和成本之间取得平衡，是当之无愧的性价比之选。

全麻衬作为顶级工艺，其组成部分为全天然材质的马尾衬、挺胸衬、黑炭衬两层，材质轻盈，相当讲究。

全麻衬从领口一直延伸到前身底部，帮助上衣取得无与伦比的流畅线条，胸部挺括饱满，腰部立体顺畅。

这里也提醒一下拥有全麻衬西装的兄弟：全麻衬是天然材质打造，而且与面料没有粘性连接，在非常潮湿的环境中容易变形，需要用心打理。

伸手为女神拉开车门的瞬间，袖口往往会显露你的真实身份——

假袖叉的小菜鸡，真袖叉的才是老司机。

顾名思义，假袖叉的整条袖管缝死，袖扣仅钉在表面作为装饰，并不能解开，袖口也无法卷起。

作为向成本妥协的工业化产物，假袖叉会将一件上衣的档次定格在中低端．

相对而言，真袖叉才是高级定制该有的态度。微微掀开的末扣眼不但象征着品质，还会为一件衣服增添玩味，比如定制扣眼和袖扣排列：

• 扣眼分为平扣眼、斜扣眼，平扣眼更加正统庄严，斜扣眼则轻松有趣。

• 袖扣排列分为平排扣、叠排扣。平排扣也叫吻扣，是正统稳妥的选择，叠扣更加优雅。

纽扣虽小，其材质却是快速判断一件西装档次的捷径。

由天然材质打造的纽扣虽然价格较高，但手感温润，质感足以甩掉塑料和树脂扣十几条街。

至于袖扣数量，没有强制标准，一般来说数量越多越正式。

无用但有趣的小细节，往往是生活情趣的体现。

在绅装上，也必须为自己准备充足的自我表达空间。

你可以给自己的西装选择一块风骚的花里布。

或者在插花眼和末扣眼上发挥自己的想象力。

用心仪的字体和颜色，在西装内绣上你的名字，或者你爱的人的名字，毕竟那里离心脏最近。

有些人会说，西装嘛，器物而已，何必费这些周折去仔细琢磨？

但抛开器物最原始的属性，追求更好生活的过程，才是我们活着的动力。